о даче

Земляника

wwwzxwww — Tue, 08 May 2012 06:14:29 GMT

Земляника

Уход за земляникой должен быть постоянным. Отсутствие снега в январе неблагоприятно сказывается на перезимовке растений, особенно опасно для земляники бесснежье. Корни у нее близко расположены к поверхности почвы, и без снега растения вымерзают. Но бывает и так, что грядки с земляникой в декабре были обильно покрыты снегом, а в январе его частично сдувает. Надо срочно принимать меры. Набросайте на грядки с земляникой хвороста, еловых ветвей, сделайте снежные валики.

Если температура резко понижается, а снега нет, промульчируйте междурядья в посадке земляники торфом или перепревшим навозом слоем 8—10 см.

Весной, пока растение земляники еще не пробудилось окончательно от зимней спячки, на плодоносящей посадке сгребите отмершие листья, подкормите растения азотом, прорыхлите почву в ряду, перекопайте междурядья. Если растения были повреждены осенью земляничным клещом, обработайте их вытяжкой чеснока (200 г чеснока растирают и тщательно промывают через марлю в 10 л воды), настоем табака (400 г заливают кипятком, настаивают двое суток, процеживают, добавляют 40 г мыла) или до начала роста растений поливают их горячей водой температурой 7 °C.

При выдвижении цветоносов растения опрыскивают инсектицидом против малинно-земляничного долгоносика.

В начале цветения против серой гнили почву вдоль рядов посыпают золой. Под цветоносы кладут солому, жерди, доски, полоски рубероида или делают подставки из проволоки, пластмассовых труб, чтобы ягоды оставались на весу, не соприкасались с землей, лучше продувались и меньше гнили.

Кроме того, перед цветением растения можно опрыснуть мыльно-медной эмульсией (в 9 л воды растворяют 200 г мыла и отдельно в 1 л горячей воды 15–20 г медного купороса, затем его вливают в мыльную воду, помешивая). Если хлопья не образовались, значит, раствор готов. Если образовались, значит, вода жесткая, и тогда добавляют до 50 г бельевой (кальцинированной) соды.

В период сбора ягод периодически удаляют усы, гнилые ягоды собирают отдельно, затем закапывают их в землю.

Во время сбора урожая бывает необходимость в поливах. Это делают напуском воды в борозды междурядий.

После сбора урожая при повреждении растений земляничным клещом и заражении листового аппарата пятнистостями листья скашивают на высоте 3–5 см от земли, но не позднее 5 августа. После этого подкармливают, рыхлят почву в ряду, перекапывают междурядья, поливают и при необходимости опрыскивают растения против земляничного клеща настоем табака, вытяжкой чеснока, как указано выше. Опрыскивание повторяют через 10–12 дней. В течение осени возможна еще одна прополка и периодическое удаление усов. В более северных районах и на возвышенных участках в октябре желательно слегка окучить растения землей или мульчировать торфом. Против грызунов складывают отравленные приманки и лапник по периферии участка. Зимой в период оттепелей уплотняют снег вдоль ряда и разрушают ходы грызунов.

После сбора урожая необходимо обследовать участок земляники. При выявлении растений, пораженных увяданием, земляничной нематодой и в сильной степени земляничным клещом следует удалить их и соседние с ними растения и сжечь. Почву после этого дезинфицируют хлорной известью из расчета 100 г на 1 м2.

В конце августа необходимо посадить землянику. Но участок, разумеется, к этому времени должен быть готов. Он хорошо освещается (на открытом месте). Почва заправлена органическими удобрениями, взрыхлена, выровнена. При глубокой перекопке все корешки сорняков тщательно выбраны и вынесены за пределы участка. Раньше на этом участке не было ни картофеля, ни томатов. Значит, все в порядке. Сажать рассаду лучше рядками. Там, где намечается первый рядок земляники, натяните шнур. Вдоль шнура совочком или штыковкой сделайте лунки такой глубины, чтобы в них свободно разместилась корневая система. Втыкайте совок от шнура вертикально. Тогда одна стенка (прилегающая к шнуру) всех лунок будет отвесной. К ней приставляйте рассаду. Смотрите, чтобы корни не изогнулись и не закрутились, а свободно разместились в лунке. С помощью той же штыковки или совочка расправьте корни и засыпьте землей. После этого обеими руками прижмите растение, чтобы почва плотно облегала корни. Вокруг растения сделайте углубление для полива. После полива почву обязательно замульчируйте торфом или компостом. При посадке, поливе и мульчировании следите за тем, чтобы верхушечная почка, или, как часто говорят, сердечко рассады, не оказалась засыпанной. Но и не сажайте растения слишком высоко, не оголяйте корни и не поднимайте основную часть растений над почвой. И в том, и в другом случаях это отрицательно скажется на их росте. После посадки первого ряда переместите шнур на место второго ряда. Расстояния между соседними строчками должны быть 50–60 см, а между соседними растениями – около 25 см.

Все посадочные работы, в том числе и посадку, земляники, лучше приурочивать к пасмурным дням, а еще лучше, если в это время моросит дождик. Но специально ждать такую погоду не стоит, можно и не дождаться, а время уйдет. Поэтому приходится работать и в жаркие сухие дни. В такие дни сажать землянику лучше поздним вечером, а на день растения притенять свежескошенной травой либо бумагой.

Можно вырастить ремонтантную многократно плодоносящую землянику. Таких сортов насчитывается около 20 (мелкоплодные и крупноплодные). К крупноплодным относятся Рикса, Сахалинская ремонтантная, Аида, к мелкоплодным – Альпийская, Бароно Солемахер, Белый Лотос, Месячная и др. Бывают виды земляники усатые и безусые, плодоносят на основном кусте и на усах первого и второго порядков.

Земляника, выращенная из семян, более долговечна. В начале марта нужно высеять семена в ящик с землей, накрыть пленкой и держать в теплом месте. После появления двух настоящих листьев ее рассаживают на расстояние 3 см друг от друга. В середине мая подросшие саженцы высаживают в открытый грунт. В почву под землянику полезно вносить сернокислый калий. Земляника начинает плодоносить на следующий год с середины июня до октября. Через три года посадки земляники рекомендуется обновлять, так как они зимой подмерзают и гибнут. Плодоносящие части земляники с каждым годом все выше и выше поднимаются над землей, и, если в природных условиях они прикрыты опавшими листьями, то в саду она ничем не защищена.

Новые кустики можно вырастить из семян, а можно разделить старые обильно плодоносящие кусты. Деление нужно проводить не позднее 15 сентября. Кустики начнут плодоносить уже на следующий год.

Хотите иметь землянику к Новому году? Не позднее сентября, пока растения не вступили в стадию покоя, посадите несколько из них в цветочные горшки и подержите на подоконнике, где должно быть сухо и прохладно (не более 15 C). Избыток тепла приводит к развитию листьев в ущерб плодоношению. Плодоносит такая земляника до конца декабря. После этого наступает стадия покоя. Держать горшки с растениями в это время надо при температуре 7 C. В феврале начинается новый рост растения, в апреле опять появятся свежие ягоды.

Ягоды ремонтантной земляники несколько суховаты, поэтому, чтобы чувствовался аромат, их слегка приминают и посыпают сахаром.

Требования к условиям

Наиболее пригодны дерново-подзолистые, легкосуглинистые и супесчаные почвы с содержанием гумуса 2,5 % и рН – 5,5 – 6,5. Плохо растет земляника на кислых почвах, требующих известкования.
Для посадки отводят хорошо освещенные, ровные или с небольшим уклоном участки, защищенные от северных и восточных ветров и обеспеченные влагой. Глубина залегания грунтовых вод – не ближе 1м от поверхности почвы. Не любит земляника пониженных мест, где нет стока для холодного воздуха.
Лучшие предшественники: чистый пар, салат, шпинат, укроп, петрушка, редис, сельдерей, лук, чеснок, морковь, бобовые культуры, (при отсутствии в почве нематод). Не рекомендуется выращивать землянику после картофеля,, баклажанов, перца, капусты, огурцов, астр, лилий и гладиолусов. Нежелательно высаживать растение на участке после раскорчевки многолетних насаждений (малины, смородины и косточковых).

Предпосадочная подготовка.

Почву на участке готовят за 2-3 года до посадки. Под предшественника вносят 8-10 кг/кв.м. компоста или перепревшего навоза. Перед посадкой земляники – минеральные удобрения (30-40 г/кв.м фосфорных и 15-20 г/кв.м калийных). Их равномерно распределяют по участку и заделывают на штык лопаты. Одновременно выпалывают сорняки.

Мульчирование.

На приготовленную, выровненную и хорошо увлажненную почву расстилают и натягивают черную пленку или спанбонд. Края закрепляют почвой (10-15 см) или пришпиливают металлическими скобами. На пленке делают крестообразные надрезы или отверстия диаметром 5-8 см в соответствии со схемой посадки (50х25 см). Без мульчирующего материала землянику высаживают на расстоянии 25 см между кустиками и 70 см между рядами.

Посадка

Высаживают землянику летом (вторая половина августа – первая декада сентября) и весной (третья декада апреля –первая декада мая) однолетней рассадой. Удобнее всего натянуть шнур для обозначения ряда и работать с одной его стороны.
При посадке корни располагают вертикально вниз. Длинные – укорачивают до 5 см. Верхушечная почка должна находиться на уровне утрамбованной после посадки почвы. Для лучшей приживаемости корни предварительно опускают в густую болтушку, приготовленную из почвы и глины.
После посадки растения поливают из расчета ведро воды на 15-20 растений. После этого почву вокруг куста присыпают сухим грунтом или мульчируют. В засушливую погоду полив повторяют через 2-3 дня.

Первый год

Через 8-10 дней уже можно судить о том, как прижились растения. При необходимости замените погибшие кустики новыми, этого же сорта. При осенней посадке подсаживают землянику рано весной.
Начиная с апреля, плантацию периодически рыхлят эм-культиватором и удаляют сорняки. Во время засухи поливают водой не холоднее +15 град. С интервалом в 10-15 дней. Особенно важно увлажнение в августе. На молодых саженцах обязательно удаляют усы.
Если при подготовке участок хорошенько заправили удобрениями, то в первый год растения ни в чем не будут нуждаться.

Уход за плодоносящей плантацией

Рано весной удаляют слабые и померзшие растения, отмершие листья и побеги. Затем подкармливают азотными удобрениями (10-25г/кв.м) или нитрофоской (20-40 г/кв.м) в зависимости от возраста куста. Удобрение рассыпают на поверхности, а затем рыхлят первый раз ряды и междурядья.
Если растения отстают в росте, к началу июня (фаза активного роста завязи и листьев) их подкармливают настоем навозной жижи (1:3) или птичьего помета (1:10). До и после цветения, а также сбора урожая, землянику обрабатывают водорастворимыми удобрениями с микроэлементами.
В засушливое лето, в период завязывания и роста ягод (конец мая – начало июня), и после сбора урожая (конец июля –начало августа) землянику поливают из расчета 0,5-1 л на одно растение. После этого грядку рыхлят и мульчируют.
Во второй половине лета (после сбора урожая) почву вокруг кустов земляники обрабатывают, вносят фосфорно-калийные удобрения (6-12 г/кв.м) и удаляют усы. Вместе с рыхлением растения окучивают.
После сбора урожая плантацию можно обработать против однолетних злаковых сорняков гербицидом, например, фюзиладом форте (40-50 мл на 10 л воды. Опрыскивают им в фазе 2-4 листа из расчета 2 л на 100 кв.м.
В течение периода вегетации, до цветения и после сбора ягод, для защиты от землянично-малинного долгоносика и земляничного клеща растения по желанию опрыскивают одним из препаратов: а к т е л л и к(6 мл на 10 л воды), ф у ф а н о н 3 мл на 10 л воды), ф у н д а з о л (10 г на 0 л воды).
Против листовых пятнистостей поможет бордоская смесь. (100г медного купороса и 100г извести развести в 10 л воды).
При сильном заражении земляничным клещом и грибными болезнями не более двух раз за время существования плантации после сбора урожая скашивают листья на высоте 1-2 см от земли. После этого землянику поливают и вносят минеральные удобрения.

Уборка урожая

Ягоды убирают в стадии полной зрелости, утром, после схода росы или после обеда. В пасмурную погоду ягоды собирают в течение всего дня. Сбор урожая проходит в 6-8 этапов. Ягоды срывают вместе с чашечкой и плодоножкой (не менее 1 см).

Ежевика

wwwzxwww — Mon, 07 May 2012 12:06:34 GMT

Ежевика. Уход и выращивание.

Многие садоводы считают своим долгом выращивать не только малину, но и несколько кустов ежевики. А благодарить за эту чудесную ягоду мы должны американских ученых середины 19 века.

Как известно, ежевика –это полукустарник с многолетними корнями корневищами. У пряморослых видов стебли обычно высокие (3-4 м и более) и сильно шиповатые, иногда с аркообразно свешивающимися верхушками. Среди ежевики встречаются довольно зимостойкие сорта, например Агавам, Дарроу, Эльдорадо, Уфимская местная. В США и Великобритании получены высокопродуктивные сорта с прямолистными бесшипными побегами (Лохнесси, Торнлесс и др.)Однако, как правило они не отличаются высокой зимостойкостью, ягоды поздно созревают.

Вьющуюся ежевику с ползучими или стелящимися побегами называют росяникой. Она менее зимостойка, чем пряморослая, стебли у нее длинные, густо покрытые шипами. В природе росяника нередко образует непроходимые заросли. Из-за этого она менее популярна у садоводов, чем обычная пряморослая ежевика. Но есть у росяники и свои плюсы: она более урожайная, скороспелая, у нее крупные (10-12 г), сочные и вкусные ягоды. В последнее время отношение к вьющейся ежевике изменилось в лучшую сторону в связи с появлением ряда бесшипных сортов и форм.

По своим особенностям и способам размножения пряморослая ежевика во многом сходна с малиной. Большинство сортов и форм самоплодные, однако при перекрестном опылении количество и качество ягод увеличивается. Как среди пряморослой ежевики, так и у росяники встречаются ремонтантные формы. Ягоды могут быть черные, пурпурные, красные, желтые. В отличие от малины зрелые ягоды ежевики прочно прикреплены к цветоложу и отделяются от чашечки вместе с ним.

Свет.

Световой режим можно улучшить, направляя ряды с севера на юг, устраивая опоры, прореживая кусты.

Вода.

Ежевика легче переносит засуху, чем малина. Связано это с глубоким расположением корней. Однако поливать растения необходимо, особенно в период созревания ягод.

Температура.

Ежевика более требовательна к теплу, чем малина. Поэтому на зиму кусты лучше укрывать, а корни утеплять, мульчирующим материалом (торфом, перегноем, опилками и др.) Весной кусты надо успеть открыть до сильного набухания почек, обрезать и поднять к шпалере.

Воздух.

Сильный ветер затрудняет опыление цветков пчелами, повреждает листья, обламывает плодовые веточки, травмирует и сбивает ягоды. Поэтому высаживать ежевику лучше в защищенных от ветра местах.

Питательные вещества.

Для получения обильных урожаев ежевика нуждается в подкормках. Однако необходимо помнить, что избыток азота увеличивает возможность заболевания серой гнилью и снижает зимостойкость растении. Хорошие результаты дает ранневесеннее мульчирование почвы в ряду слоем перепревшего навоза или компоста толщиной в 5 см.

Урожай.

Для полного созревания урожая ранним сортам ежевики нужно около 1,5 месяца, более поздним – не менее 2. Причем, зацветает она позже, чем малина ( 2-я половина июня – середина июля, зависимости от сорта). С учетом этих особенностей, а также района выращивания желательно правильно подобрать сорта и организовать уход за посадками.

Выбираем участок.

Определяя место для посадки, учитывайте слабую зимостойкость большинства сортов. Участок должен быть хорошо освещен, прогреваем и защищен от холодных ветров. К почве ежевика менее требовательна, чем малина, но максимальный урожай дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит сырых, переувлажненных почв, на которых образование побегов затягивается до поздней осени, из-за чего резко снижается зимостойкость растения. Реакция грунта должна быть от слабокислой до нейтральной. Ежевику, как и малину, нельзя высаживать на карбонатных (известняковых) почвах, поскольку растение из-за недостатка железа и магния заболевают хлорозом.

Посадка.

Учитывая, что корни у ежевики растут глубже, чем у малины, посадочную яму выкапывают глубиной 40-50см. В каждую добавляют 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150г суперфосфата, 40-50г калийных удобрений. Предварительно удобрение хорошо перемешивают с почвой и заполняют этой смесью яму на 2/3 объема. Затем делают небольшую прослойку из верхнего плодородного слоя. На нем размещают корни саженца. Этой же почвой яму засыпают окончательно.
При такой посадке корни не контактируют с высококонцентрированными минеральным удобрениями. Соответственно, не происходит угнетения растений в первый год.
После подготовки почву под ежевикой удобряют не раньше, чем через 2-3 года. При этом будет достаточно весенних азотных подкормок (20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины на 1 кв.метр). Если почвы бедные, в дальнейшем ежегодно весной вносят 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры; осенью – 90-100 г суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений ( не содержащих хлора) на 1 плодоносящий куст.
В условиях средней полосы высаживают ежевику ранней весной поскольку зимой саженцы могут вымерзнуть, особенно в бесснежные периоды с чередованием морозов и продолжительных оттепелей. Более зимостойкие сорта можно высаживать и осенью, мульчируя почву перегноем, торфом или другим органическим материалом слоем в 10-15 см.
Кусты пряморослой ежевики размещают на расстоянии 80-100 см друг от друга с шириной междурядий не менее 1,8 -2м. Схема посадки стелющихся видов другая: слаборастущие сорта при веерной формировке размещают в ряду через 2-2,5 м, сформированные по системе двухстороннего и одностороннего плетения – через 2,2-3,5 м. Расстояние между рядами должно быть не менее 2-2,5 м.
После посадки стебли срезают до уровня постепенно у прямостоячих сортов формируются кусты из 4-5 плодоносящих стеблей, а у стелющихся – из 5-8.

Выращивание.

Для прямостоячей ежевики нужна шпалера. В противном случае возможно сильное укорачивание стеблей. Из-за этого снижается общий урожай ягод, правда, увеличивается их масса и повышается качество.

Формировать как стелющуюся, так и пряморослую ежевику можно веерным способом, когда раздельно размещают плодоносящие и растущие стебли. Этот способ увеличивает расстояние между растениями до 3-3,5 м. В первый год после посадки молодые побеги ежевики подвязывают к шпалере направляя их наклонно в одну сторону. Летом второго года такие стебли будут плодоносить. Новые побеги по мере отрастания подвязывают в противоположном направлении.
Черное золото или чем полезна ежевика

Ягоды ежевики не просто вкусные и красивые. Биологически активные вещества и витамины, которые в них содержаться, помогают сберечь здоровье, служат мощным профилактическим и лечебным средством онкозаболеваний, а антиоксиданты замедляют процесс старения организма

Их сухих листьев ежевики мы готовим золотистый чай, обладающий медовым ароматом и способствует выведению из организма солей тяжелых металлов.
Свежие ягоды ежевики улучшают деятельность коронарных сосудов головного мозга, тем самым способствуя активизации процессов мышления и улучшения памяти. Также они являются хорошим лечебным средством при хроническом кашле, болях в суставах, воспалении почек и мочевого пузыря, из применяют как ранозаживляющее средство.
При атеросклерозе полезны не только ягоды. Но и настой листьев растения. Для этого 2 ч.л. сухого измельченного сырья настаивают 20 мин. в стакане кипятка и процеживают. Выпивают за день в три приема.
Настоем листьев полощут горло при ангине и стоматите. Готовят его так: 50 г листьев заливают литром кипящей воды, настаивают 15-20 мин.

Для укрепления десен можно просто пожевать свежие листья ежевики.

Свежие листья накладывают на лишаи и застарелые язвы на ногах.

крыжовник

wwwzxwww — Mon, 07 May 2012 09:51:57 GMT

Сорта крыжовника
Африканец - Очень зимостойкий высокоурожайный сорт крыжовника. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды средней величины, черные с восковым налетом, вкус кислосладкий, со слабым черносмородиновым привкусом. В плодоношение вступает на 2-3-й год. Очень устойчивый к вредителям и болезням сорт, совершенно не поражается мучнистой росой. В средней полосе россии крыжовник поражается антракнозом. Шиповатость кустов слабая. Если сразу, по мере появления, вырезать побеги с единичными шипами, удается вырастить совершенно бесшиповый куст.

Русский желтый - Урожайный зимостойкий сорт крыжовника. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды крупные, янтарно-желтого цвета, отличного сладкокислого вкуса; вкусны в свежем виде, годны для переработки, долго висят на кусту, не осыпаясь. Сорт довольно устойчив к мучнистой росе. Шиповатость средняя.

Орленок – Сорт крыжовника раннего срока созревания, среднезимостойкий, высокоурожайный. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды черного цвета, средней величины и крупные, с восковым налетом, приятного кислосладкого вкуса. Сорт устойчив к мучнистой росе. Кусты бесшиповые.

Русский - Зимостойкий, высокоурожайный сорт крыжовника среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые, среднераскидистые. Ягоды крупные (масса 1 ягоды до 6 г), очень вкусные, красного цвета. Шиповатость средняя. Сорт крыжовника довольно устойчив к мучнистой росе. Широко распространен в любительских садах.

Владил – Сорт крыжовника среднераннего срока созревания. Зимостойкость и урожайность средние. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды средней величины (масса 1 ягоды до 4,2 г), темнокрасные, сладкокислого вкуса. Кусты крыжовника почти без шипов, их немного и они находятся только в нижней части веток. Устойчивость к мучнистой росе высокая.

Колобок - Сорт крыжовника среднего срока созревания. Кусты среднерослые, раскидистые. Зимостойкость и урожайность высокие, можно получить 10-12 кг с 1 куста. Ягоды крупные (масса 1 ягоды до 4,5 г), темнокрасного цвета, имеют хороший столовый вкус. Сорт устойчив к мучнистой росе. Шиповатость слабая, шипы редкие, одиночные.

Малахит - Сорт крыжовника среднепоздний, зимостойкий, универсальный, устойчив к мучнистой росе. Кусты сильнорослые. Урожайность средняя. Ягоды зеленые, крупные (масса 1 ягоды 5-6 г), чуть кисловатые, с сочной нежной мякотью. Кусты среднешиповые.

Северный капитан - Сорт крыжовника среднего срока созревания; куст высокорослый, компактный, с непоникающими ветками. Зимостойкость и урожайность сорта высокие, можно получить до 10- 12 кг ягод с 1 куста. Ягоды средней величины (масса 1 ягоды 3-4 г), черного цвета, приятного столового вкуса. Сорт устойчив к мучнистой росе. Кусты почти бесшиповые.

Финик - Широко распространенный сорт крыжовника позднего срока созревания. Кусты высокорослые и среднерослые, компактные. Ягоды крупные, фиолетово-красного цвета, с хорошим кислосладким вкусом. Сорт поражается мучнистой росой. Шиповатость средняя.

Родник - Высокоурожайный сорт крыжовника среднераннего срока созревания, со средней устойчивостью к болезням и средней зимостойкостью. Куст среднего размера. Ягоды средние и крупные, округло-овальные, желто-зеленые с красноватым загаром, десертного, нежного, освежающего вкуса. Шипы короткие, одинарные, концы побегов без шипов.
Формирование куста крыжовника
Формирование куста крыжовника происходит начиная с 2 до 7 лет. Главная задача при формирования куста заключается в создании у него широкого основания, с хорошо разложенными ветвями. В среднем куст крыжовника, сформированный за 5 – 6 лет, состоит из 15 – 20 побегов в зависимости от сорта. Для формирования куста ежегодно производят его обрезку острым секатором, не оставляя пеньков, срезы должны быть ровные и гладкие. При ежегодной вырезке кустов, крыжовник начинает лучше плодоносить, улучшается качество ягод.

У куста крыжовника вырезают следующие ветви:

1. Лежащие на земле ветви

2. Старые ветви крыжовника, достигшие возраста 7 – 8 лет

3. Пораженные болезнями и вредителями побеги крыжовника

4. Подмерзшие за зиму ветви

5. Лишние прикорневые побеги на плодоносящих кустах крыжовника

6. Перекрещивающиеся, растущие внутрь стебли крыжовника
Размножение крыжовника
Размножается крыжовник несколькими способами, семенным и вегетативным (отводы и черенки). Способ размножения семенами чаще всего используется в селекционной работе при выведении новых сортов крыжовника. Черенками обычно размножают сорта крыжовника американского происхождения. Самым лучшим способом размножения крыжовника является размножение отводами. Этот способ является наиболее эффективным и применяется на всех сортах крыжовника.

Сущность размножения отводами заключается в следующем. Ранней весной, до распускания почек, под маточным кустом отгребают хорошо удобренную органическими и минеральными удобрениями почву в стороны так, чтобы образовалось «блюдце», глубиной около 5 см., затем в это «блюдце» пригибают примерно 10 ветвей хорошо развитого молодого крыжовника, закрепляя их скобами к почве. Отводы крыжовника сразу землей не прикрывают. Первую присыпку почвой производят, когда молодые побеги крыжовника достигнут размера 5 см. При достижении побегов крыжовника размеров 10 – 15 см., производят окучивание влажной почвой. Повторное окучивание производят при достижении побегов крыжовника размеров 20 – 30 см. Уход за отводами крыжовника заключается в рыхлении почвы, поливе, мульчировании перегноем или торфом. Осенью укоренившиеся побеги выкапывают, отделяют от куста крыжовника и делят их по количеству вертикальных побегов. Хорошо развитые отводы крыжовника с развитой корневой системой сразу высаживают на постоянное место, остальные доращивают в школке 1 – 2 сезона.

Еще один способ размножения крыжовника размножение черенками. Этот способ размножения крыжовника заключается в заготовке черенков, из однолетних побегов в конце августа и их высадке в грунт в сентябре. Высаженные в зиму черенки крыжовника необходимо окучить землей высотой 10 – 13 см., а весной эту почву необходимо убрать. Так же возможна высадка черенков и весной, но при этом их все же заготавливают осенью. Черенки крыжовника необходимо хранить в погребе или подвале во влажном песке, при температуре не выше +2 - +3°С. Размер черенка крыжовника должен быть следующий : толщина 6 – 8 мм., длина 15 – 20 см. Чтобы черенки крыжовника лучше укоренялись их необходимо высаживать под углом оставляя над поверхностью почвы 2 – 3 почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. высаженные весной черенки крыжовника не окучивают.
Агротехника выращивания крыжовника
Крыжовник - это кустарное растение, которое бывает в вышину от 0,5 – 2 м. Ягоды крыжовника содержат сахар, различные органические кислоты. Форма куста крыжовника зависит от сорта: может быть как раскидистой, так и прямостоячей. Почти все сорта крыжовника самоплодные, однако, самые большие урожаи достигаются при перекрестном опылении пчелами. Для посадки крыжовника выбирают возвышенные и хорошо освещенные участки. Крыжовник хорошо растет на плодородных почвах с высоким содержанием органических веществ. Плохо крыжовник произрастает на участках, где почва не очищена от корневищ сорняков. После того как вы определились с выбором участка, его необходимо выровнять и перекопать на глубину лопаты. В местах посадки крыжовника грунтовые воды должны залегать на глубине не ближе чем 1,5 м. к поверхности почвы, так как избыточная влага противопоказана крыжовнику. Во время перекопки участок удобряют: 2 – 3 кг. калийных удобрений, 3 – 4 кг. суперфосфата, 500 – 800 кг. навоза на одну сотку. Участок подготавливают осенью, весной его боронят и держат под черным паром до высадки крыжовника.

Крыжовник в саду размещают рядами. Расстояние между рядами должно составлять 2 м., а расстояние между кустами крыжовника в ряду 1,5 м. Для посадки куста крыжовника за 2 – 3 недели выкапывают ямы, размер которых составляет примерно 40 на 50 см. и глубиной 30 – 35 см. Примерно ¾ ямы необходимо заполнить плодородной землей, так же стоит внести 150 – 200 гр. суперфосфата, 50 гр. сернокислого калия и 1 ведро перегноя. Посадку крыжовника выполняют как осенью так и весной. Наиболее благоприятными являются осенние посадки, которые производят за 2 – 3 недели до наступления морозов. Обычно для посадки используют двухлетние саженцы крыжовника. Длина корней саженца крыжовника должна быть не менее 20 см. и иметь большое количество мочковатых корешков. Если у вас перед посадкой подсохли корни крыжовника, их необходимо вымочить в воде несколько часов. При посадке саженец крыжовника располагают вертикально, глубже на 5 – 7 см., чем он рос ранее. Наземная часть крыжовника должна составлять не менее 30 см. и иметь 3 – 4 куста. После высадки наземную часть крыжовника подрезают, оставляя 15 – 20 см. На побегах оставляют по 3 – 4 почки. Затем около крыжовника делают лунку и поливают его, примерно ведро воды на одно растение. Далее почву под крыжовником мульчируют торфом или перегноем для сохранения влаги. За зиму почва сильно уплотняется, поэтому весной её необходимо обязательно прорыхлить. Мульчировать почву под крыжовником так же необходимо во время весенней посадки, это препятствует прорастанию сорняков. Почву под крыжовником рыхлят от 3 до 5 раз за период вегетации. Осенью производят перекопку под кустами крыжовника и междурядья. Для получения более хорошего урожая крыжовник необходимо подкармливать птичьим пометом и коровяком с одновременным поливом. Начиная с третьего года, весной под крыжовник вносят аммиачную селитру 20 – 30 гр. на 1 кв. м., а под осеннюю перекопку внося 15 – 20 гр. суперфосфата, 20 – 30 гр. калийных удобрений на 1 кв. м.
крыжовник

Штамбовый крыжовник

Пересадка крыжовника

Малина

wwwzxwww — Mon, 07 May 2012 07:19:57 GMT

Малина

Малина является одной из самых популярных ягодных культур среди садоводов. Отвар листьев малины применяют при лечении кашля, заболеваний горла. Водная вытяжка листьев оказывает спазмолитическое действие. Ягоды малины содержат ценные биологически активные вещества и витамины. Наряду с достоинствами у малины есть так же недостатки: малина легко поражается вредителями и болезнями. Наземная часть малины имеет низкую зимостойкость.

Малина светолюбивое растение. На плохо освещенных участках у малины развиваются тонкие побеги, слабые плодовые почки, которые впоследствии дадут мало цветов и ягод. Для выращивания малины выбирают ровные участки с небольшим уклоном 2° – 3°. Почвенные участки нужно поддерживать в рыхлом очищенном от сорняков состоянии. Перед высадкой малины почву хорошо заправляют органическими и минеральными удобрениями. Сажают малину в конце сентября начале октября. Растения малины сажают рядами, расстояние между которыми составляет 1,3 м. в ряду между кустами 0,5 м. При посадке малины необходимо соблюдать следующие правила:

- корни малины располагать вертикально, не направляя их к верху;

- на лёгких почвах корневую шейку заглублять на 5 см., на тяжелых оставлять на уровне почвы;

Растение малины необходимо поливать из расчета ведро воды на 3 куста, после полива это место необходимо замульчировать. На участке для выращивания малины необходимо установить шпалеры, к которым позднее необходимо будет подвязывать плодоносящие побеги. Для их установки на участке вкапывают столбы вдоль ряда малины на расстоянии 5 – 7 м. друг от друга и натягивают два ряда проволоки на высоте 0,6 и 1 м. После посадки малина начинает плодоносить через год. Уход за малиной несложный. Весной он заключается в освобождении побегов малины от снега и подрезании верхушек на 15 – 20см. для развития боковых почек. Ягоды на них завязываются с верхушки почти до самой земли, происходит более дружное созревание ягод, увеличивается урожайность малины. Дальнейший уход за малиной заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков. Задерживать с рыхлением малины нельзя, так как при запоздании можно повредить подрастающие молодые побеги малины. Отплодоносившие побеги малины необходимо вырезать, чтобы они не являлись источником болезни и не истощали почву. Так же вырезают лишние однолетние побеги, оставляя 4 – 7 для плодоношения.

Первые побеги малины обычно быстро развиваются и поэтому они интенсивнее заражаются пурпурной пятнистостью, повреждаются малиновой мухой, легко отламываются под действием ветра и дождя, поэтому куст малины лучше формировать из побегов второй волны роста. У них меньшая вероятность быть поврежденными вредителями и заразиться болезнями. К концу срока вегетации малины, побеги второй волны достигают роста 1,6 – 1,8 м.

Малина может давать хорошие урожаи на одном участке 12 и более лет, если регулярно вносить удобрения. Через 2 – 3 года после организации участка под малину обычно в конце сентября начале октября в почву вносят. 5 – 8 кг. перегноя на 1 кв.м. добавляя 10 – 15 гр. калийных, фосфорных азотных минеральных удобрений. При летних подкормках внесение удобрений приводит к усиленному росту однолетних побегов малины.

Жимолость съедобная

wwwzxwww — Mon, 07 May 2012 06:16:14 GMT

Жимолость съедобная

Самая скороплодная культура в вашем саду. Плоды созревают в первой половине июня, раньше чем земляника. Ежегодная урожайность жимолости обусловлена высокой морозостойкостью растения, которое может выдерживать без повреждений понижения температуры до минус 40 градусов, этому также способствует не требовательность к теплу во время цветения. Цветки и завязи легко переносят весенние заморозки до минус 8 градусов. Кусты жимолости бывают средне-рослые (до 1м) и сильнорослые (до 2м). Плоды богаты биологически активными веществами Р – активного действия (200 – 1800 мг/%), представленными антоцианами, кахетинами и лейкоантацианами, аскорбиновой кислотой (60 – 80мг/%), витамин В1 (30 – 40мг/%), витамин В, сахаров, органических кислот, пектинов, дубильных и красящих веществ. Ягоды используют как сосудо-укрепляющее средство при гипертонии, при расстройствах желудочно-кишечного тракта, в качестве мочегонного и общеукрепляющего средства. Соком лечат лишаи и язвы. Жимолость очень устойчива к поражениям вредителей и болезней.

"Синяя птица". Раннего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к вредителям и болезням, характеризуется слабой осыпаемостью ягод. Сильнорослый - до 1.3м куст. Ягоды сладкие с тонким ароматом.

"Московская". Раннего срока созревания. Высокоурожайный, устойчивый к подмерзанию, сильнорослый куст с широко округлой формой. Ягоды 0.8г почти черные с сизым налетом, десертного, кисло-сладкого вкуса.

"Голубое веретено". Cреднерослый куст высотой 0.8-1.0 м с тонкими неопушенными побегами зеленого цвета. Ягоды средней массой 0.88г, удлиненно-веретеновидной формы, с голубым отливом и восковым налетом, сладко-кислого, освежающего, прекрасного вкуса. Раннего срока созревания, зимостойкий, устойчив к болезням.

"Лазурная". Cреднего срока созревания . Устойчивость к морозам, заморозкам и засухе высокая. слабо повреждается вредителями. Куст среднерослый. Ягоды крупные 1.4г, удлиненной формы. Вкус сладкий.

"Ботаническая". Среднераннего срока созревания. Ягоды крупные – до 1,2г, вкусные, не осыпаются. Кожица плотная, консистенция мякоти волокнистая. Урожайность высокая.

"Ленинградская". Раннего срока созревания. Урожайный, зимостойкий сорт. Ягоды средней величины и крупные, удлиненные, синие, вкусные. Устойчив к болезням и вредителям.

"Нимфа". Куст с густой округлой кроной, среднерослый. Ягоды 0,8 – 1г, удлиненной формы, бугристые, кисло-сладкие, не осыпаются. Среднераннего срока созревания. Урожайность высокая.

«Мария». Раннего срока созревания. Высокоурожайный, крупноплодный, отличается слабой осыпаемостью ягод. Урожай до 1,5кг с куста. Ягода крупная - 1,1-1,6г, вкус десертный, сладкий. Пригоден для употребления в свежем виде, замораживания, для различных видов переработки. В плодоношение вступает на 3-й год, начало созревания – середина июня. Устойчив к весенним заморозкам. Кусты среднерослые, среднераскидистые, со слабоопушенными побегами. Ягоды крупные, удлиненно-овальные, бугристые, с тонкой кожицей.

«Фианит». Средне-позднего срока созревания. Куст сильнорослый, побеги розовой окраски, изогнутые. Плоды крупные – до 1г, удлиненные, десертного, сладко-кислого вкуса. Осыпаемость созревших плодов слабая. Урожайность – до 1,5кг с хорошо развитого куста.

"Павловская". Прямостоячий куст с обратноконической кроной средней величины, прямыми, опущенными побегами. Ягода массой до 1,3г, удлиненная, с заостренной верхушкой. Вкус десертный, кисло-сладкий.

Посадка:

Культура жимолости является практически самобесплодной и для получения гарантированного урожая, требуется высаживать рядом несколько – не менее 3-х разных сортов. Посадочные ямы копают глубиной 50см на расстоянии 1 – 1.5м друг от друга. Вносят торф, перегной, навоз, все смешивают. Если почва кислая, то проливают раствором доломитовой муки (1ст на 10л воды). Высаживают через 2 -3 дня, заглубляя на 5 – 7см, мульчируют торфом. После посадки в течении 10 дней обильно поливают.

Уход:

Каждый год под кусты необходимо посыпать торф, навозный или растительный перегной. Периодически пропалывают и рыхлят почву. Подкармливать следует 3 раза: весной – мочевиной, летом нитрофоской и сульфатом калия, осенью – суперфосфатом. Чтобы придать форму и обеспечить хорошую освещенность кустам через 8 – 10 лет ранней весной, до распускания листьев, делают обрезку. При омолаживающей обрезке необходимо оставлять 2 - 3 почки над поверхностью земли. В случае поражения жимолости болезнями и вредителями, что случается крайне редко, делают опрыскивания бактерицидными препаратами.